Когда винный гедонист только-только переезжает в Великобританию, ему кажется, что вся окружающая культура буквально склоняет его к тому, чтобы окончательно и бесповоротно перейти на пиво: уж оно-то точно есть в любом пабе и ресторане, тогда как вино в рядовом городском барчике ограничивается каким-нибудь австралийским ширазом или новозеландским совиньоном. В хороших ресторанах выбор, конечно, побольше: можно найти уже что-нибудь с юга Европы, но все равно тут вам не Франция. И вот наконец страждущий открывает для себя винотеки — а заодно и тот факт, что на наших островах, с их промозглой репутацией. свое вино все-таки делают, и причем очень даже интересное. «Акцент UK» подготовил небольшой гид по английскому вину для начинающих, с ответами на вопросы, что и с чем пить и где искать.
Исторический контекст
На первый взгляд, идея производства английского вина звучит как очередная гастрономическая выходка страны, которая однажды уже убедила мир всерьез обсуждать «Мармайт». Ведь как представляют Соединенное Королевство люди, которые тут никогда не бывали? Дождь, ветер, вечная сырость, небо цвета немытой кастрюли — и где-то среди всего этого, значит, должен вызревать благородный виноград. Однако британская винная история началась куда раньше, чем можно подумать, и точно не с модных дегустационных туров по Кенту. Первые лозы на островах появились вместе с римскими завоевателями: они принесли в Британию дороги, бани, виллы, привычку все организовывать по имперскому образцу и, по всей видимости, виноградарство. Археологи находили следы римских виноградников в Восточной и Юго-Восточной Англии, в том числе в Нортгемптоншире; один из таких участков датируют II веком. После римлян традицию в той или иной форме поддерживали монастыри: вино было нужно им для литургии, а монахи, как известно, умели превращать религиозную необходимость в очень приличную гастрономическую практику. В «Книге Страшного суда» 1086 года упоминаются 45 английских виноградников, в основном на юго-востоке страны и в руках нормандской знати или крупных аббатств.
Средневековая Англия могла бы и дальше выращивать лозу, но у нее был вариант куда удобнее — владения во Франции. До Столетней войны английская корона контролировала значительные территории на континенте, включая Аквитанию с Бордо, и вино оттуда везли на острова в таких объемах, что местные виноградники выглядели скорее экзотикой, чем экономической необходимостью: зачем мучить лозу под английским дождем, если можно получать кларет из Гаскони? Позже добавились климатические неприятности: малый ледниковый период, растянувшийся примерно с XIV по XIX век, сделал местное виноградарство еще менее благодарным занятием. Англичане вино пить не перестали — в этом их трудно заподозрить,— но производить его почти разучились. Зато именно Британия столетиями оставалась одной из главных мировых винных держав — просто в другом смысле: она покупала, перевозила, выдерживала, оценивала, продавала вино и задавала на него моду. Благодаря британскому рынку укрепились позиции портвейна и хереса, лондонские торговые дома вроде Berry Bros. & Rudd и Corney&Barrow стали институциями с почти музейной репутацией, аукционы Christie’s и Sotheby’s торговали вином задолго до того, как винные инвестиции превратились в отдельный вид спорта для людей с хорошими погребами и крепкими нервами. Лондон постепенно стал местом, куда вино со всего мира приезжало за признанием: здесь работают WSET (Wine&Spirit Education Trust; британская международная организация, создавшая систему образования в области виноделия) и Institute of Masters of Wine, готовящий профессионалов высочайшего класса, проходят конкурсы International Wine Challenge и IWSC, выходят журналы Decanter и The World of Fine Wine.
Есть у этой истории и особенно приятная для британского самолюбия глава — игристое. В 1662 году английский ученый и врач Кристофер Меррет представил в Королевском обществе работу о производстве вин, где описал добавление сахара и мелассы для вторичного брожения — процесса, делающего вино живым и шипучим. Это было даже раньше, чем фигура Дома Периньона начала постепенно исчезать в ореоле легенд, к тому же англичане уже умели делать прочные стеклянные бутылки, способные выдерживать давление «газиков». Без такой тары с игристым далеко не уедешь: бутылка должна быть не только красивой, но и достаточно крепкой, чтобы не устроить в погребе артиллерийский залп. При этом англичане не стали объявлять, что шампанское на самом деле изобрели они, и требовать у Франции моральных репараций. Шампань осталась Шампанью, с ее географией, статусом и национальной гордостью, в Англии же время от времени всплывает идея продвигать термин «меррет» (Merret) для местного игристого, но пока это скорее красивая историческая отсылка, чем полноценная категория. Производители обычно говорят проще: English sparkling wine, traditional method, classic method.
Современное английское виноделие началось только в середине XX века. В 1952 году генерал-майор сэр Гай Солсбери-Джонс основал Hambledon Vineyard в Хэмпшире — его принято считать старейшим коммерческим виноградником современной Англии. Через несколько лет появились другие хозяйства, но первые десятилетия были, мягко говоря, экспериментальными. Сажали в основном немецкие и гибридные сорта, рассчитанные на прохладный климат: «сейваль-блан», «мюллер-тургау», «райхенштайнер», «шенбургер», «хюксельребе». Рынок относился к английскому вину настороженно, и не без оснований: сухие вина часто не получались, а полусладкие образцы из холодостойких сортов могли напоминать не столько тонкий продукт терруара, сколько напиток, не слишком пригодный к употреблению в благородных домах.
Перелом случился в конце XX века, когда несколько хозяйств сделали ставку на классический шампанский набор: «шардоне», «пино-нуар» и «пино-менье». Пионером считается винодельня Nyetimber: в 1988 году там посадили именно эти три сорта для производства игристого традиционным методом. В тот момент идея звучала дерзко: английское вино все еще не воспринимали как серьезного конкурента континентальным образцам, но Nyetimber доказал, что на меловых почвах юга Англии можно делать игристые вина международного уровня. Chapel Down, Ridgeview, Gusbourne, Wiston Estate, Hambledon и другие хозяйства постепенно превратили английское игристое из любопытной местной странности в категорию на экспорт, и сегодня английские вина отправляются в Скандинавию, Штаты, Японию — иногда их можно даже (с усилием и за немаленькие деньги) отыскать в энотеках России. Самое интересное, что благодарить за это стоит глобальное потепление и Гольфстрим: за последние десятилетия юг Англии стал теплее, лето — благосклоннее к лозе, а виноград начал набирать больше сахара и лучше вызревать. Это не значит, что Кент вдруг превратился в Тоскану: английскому виноделию по-прежнему мешают дожди, ветра, влажность и риск грибковых заболеваний, да и объемы урожая до сих пор сложно предсказывать. Но именно прохладный климат дает то, за что сейчас ценят местные игристые: высокую кислотность, свежесть, нерв, чистый фрукт и хорошую базу для длительной выдержки. Плюс геология сыграла на руку: меловые почвы Южной Англии часто сравнивают с Шампанью.
Показательно, что в английскую землю поверили не только местные энтузиасты. В 2015 году дом Taittinger купил участок в Кенте для проекта Domaine Evremond; Vranken-Pommery тоже вошел в английское виноделие. В Британию пришли люди, которым, в принципе. есть где делать вино и на американских, и на континентальных территориях,— и это, пожалуй, лучший комплимент местному потенциалу. Nyetimber начал выигрывать международные награды, английские игристые стали получать золото и платину на конкурсах, а бутылки, над которыми тридцать лет назад легко было посмеяться, теперь стоят в картах серьезных ресторанов и в портфелях у уважаемых импортеров. По данным Food Standards Agency, в 2025 году в Великобритании насчитывалось 1158 зарегистрированных виноградников и 238 виноделен, площадь под лозой достигла 4841 гектара — на 510% больше, чем в 2005 году, а за год было произведено около 16,5 млн бутылок. Это все еще крошечный объем на фоне Франции, Италии или Испании, но для страны, которую долго воспринимали исключительно как импортера и потребителя, скачок впечатляющий.
Комментирует Елена Михеева, CEO проекта How To Wine:
— Английское вино сегодня находится примерно там же, где когда-то было просекко до своего мирового бума. Когда-то игристое воспринималось исключительно как напиток для особых случаев, а просекко сумело превратить его в ежедневную роскошь: что-то более легкое, живое и естественное для повседневной жизни. И во многом именно оно подготовило почву для роста English sparkling wine. Английское вино — это уже не просто локальная альтернатива шампанскому. У него появляется собственный стиль и собственный голос.
Если сравнивать со многими массовыми винами Нового Света — австралийскими, новозеландскими или калифорнийскими,— английское вино обычно менее тяжелое, менее громкое, более свежее и гастрономичное. Оно очень точно попадает в то, как меняется вкус современного потребителя: люди все чаще ищут не силу, а энергию, кислотность, свежесть и «легкость пития». Не случайно сейчас растет популярность более легких розе, свежих белых вин и вин с высокой кислотностью. И здесь английское вино чувствует себя очень уверенно. При этом у английского вина есть одна сильнейшая сторона, которую невозможно скопировать,— ощущение места. Большинство британцев никогда не были в Мальборо или Бургундии, но они знают Сассекс, Кент или Корнуолл. Они помнят, каким было лето 2020 года в Англии, и в этом есть удивительная эмоциональная связь: английское вино часто ощущается как продолжение местного ландшафта, погоды и образа жизни.
Но именно здесь возникает главный вызов индустрии. Сегодня английское вино все еще остается довольно дорогой категорией, и речь не о жадности производителей, как иногда принято думать. Английское виноделие пока сравнительно молодое: небольшие хозяйства, ограниченные объемы, дорогая земля, сложный климат, ручной труд и высокая себестоимость производства. Особенно это касается традиционного метода изготовления игристого вина, которое требует нескольких лет выдержки и огромных инвестиций еще до того, как бутылка попадет на полку. В результате английское игристое сегодня нередко оказывается по цене на уровне хорошего шампанского, а иногда и выше, и это становится психологическим барьером для потребителя. Человек готов рискнуть 12–15 фунтами за неизвестное вино, но уже значительно осторожнее относится к бутылке за 70 фунтов в ресторане, особенно если никогда раньше не пробовал английское вино. И именно поэтому сейчас индустрия все чаще говорит не только о качестве, но и о доступности. И если у лестницы нет первой ступеньки, как люди вообще смогут подняться наверх?
Чтобы английское вино стало частью повседневной культуры, ему нужны входные категории. Более доступные house wines в ресторанах. Формат by-the-glass, где человек может попробовать English Bacchus или розе без необходимости покупать целую бутылку. Более демократичные игристые стили. Совместные проекты производителей, которые помогут снизить себестоимость. И возможно, новые современные форматы подачи, где английское вино перестанет восприниматься исключительно как вино для особого случая. Парадоксально, но именно это может помочь сохранить премиальность категории в будущем, потому что большие винные регионы строятся не только на элитных этикетках, но и на возможности для людей войти в категорию без страха и снобизма.
И мне кажется, английское вино сейчас переживает именно этот переломный момент: оно больше не пытается доказать, что может быть хорошим, а постепенно становится частью реальной винной культуры страны.
Где в Великобритании делают вино?
Основная проблема виноградарства в Британии вовсе не отсутствие солнца (его тут достаточно), а частые осадки, и винная карта Великобритании сегодня тянется за теплом: основные хозяйства сосредоточены на юге и юго-востоке Англии, там, где чуть суше, больше света и меньше ощущения, что лоза всю жизнь стоит в мокром пальто на автобусной остановке. Главная полоса английского виноделия проходит через Кент, Сассекс, Хэмпшир, Суррей, Дорсет, Девон и Корнуолл, дальше к востоку заметны Норфолк и Саффолк, а к северу — Йоркшир.
Кент, он же Сад Англии,— один из тех регионов, где английское вино удобно дегустировать во время поездки выходного дня: из Лондона сюда просто добираться, а местные виноделы уже давно поняли, что современному гостю мало просто налить бокал: ему нужен маршрут, вид, дегустация, ресторан, магазин, иногда еще и возможность почувствовать себя человеком, у которого все в жизни сложилось. Сюда будет полезно приехать тем, кто только открывает для себя английские вина. Один из главных кентских адресов — Chapel Down в Тентердене, крупное и известное хозяйство, подходящее для знакомства с английским вином. Здесь есть виноградники, современная винодельня, дегустационный зал, магазин с местными продуктами, ресторан The Swan и целая линейка туров, от прогулки по лозам до многоуровневой дегустации с сырами. На сайте отдельно указано, что усадьба открыта для посетителей, причем можно и приехать на организованный тур, и просто пройтись по винограднику самостоятельно. В Кенте же находится Balfour Winery на территории красивого поместья Хаш-Хит-Эстейт недалеко от Стейплхерста — 400 акров сельской идиллии, виноградники, леса, деревянная терраса, туры, дегустации, wine and dine experiences. Эта винодельня известна прежде всего розе Balfour Brut Rosé, но сегодня хозяйство делает и игристые, и тихие вина, и сидры. Еще один серьезный кентский игрок — Gusbourne в деревне Эпплдор. Это хозяйство часто упоминают в одном ряду с самыми известными производителями английского игристого: здесь работают с собственными виноградниками, внимательно контролируют процесс от лозы до бутылки и не стесняются амбиций. На винодельне можно забронировать туры и дегустации, а во время Недели английских вин у них проходят отдельные события вроде wine safari and lunch — прогулки среди лоз с бокалом в руке и остановками для дегустации.
Соседний Сассекс подойдет для тех, кто хочет понять, почему английское игристое так часто сравнивают с шампанским (кстати, в 2022 году регион получил статус PDO для местных вин). Южные склоны, меловые почвы, прохладный климат, близость моря, защита холмов Саут-Даунс — во многом все это похоже на ландшафт по ту сторону Ла-Манша. Именно здесь находится легендарная Nyetimber (Вест-Чилтинтон). История хозяйства звучит как американская дерзость, удачно упавшая на английскую меловую почву: Стюарт и Сэнди Мосс купили старинное поместье в конце 1980-х и, вместо того чтобы тихо выращивать яблони и жить пасторальной жизнью, посадили виноград традиционных французских сортов. Тогда это казалось самонадеянным экспериментом, зато потом случился знаменитый эффект Nyetimber: английское игристое начало выигрывать международные конкурсы. Сегодня попасть туда не так просто, как в открытую каждый день винодельню: у Nyetimber есть отдельные дни открытых дверей, то есть поездку лучше планировать заранее. В Восточном Сассексе стоит выделить Rathfinny Wine Estate в Альфристоне: ухоженные ряды лоз на южных меловых склонах, вид на меловые утесы, близость моря и очень продуманная инфраструктура для гостей. Здесь можно забронировать экскурсию с дегустацией, пройти по специальной экскурсионной пешей тропе, зайти в погреб, поесть, остаться на ночь в коттедже Флинт-Барнс или забронировать летний пикник на виноградниках — столик среди лоз, корзина с едой, вино, ведерко со льдом и множество фотографий для вашей инстаграм-странички. В 2026 году летние туры с пикниками заявлены с мая по сентябрь. Bolney Wine Estate в Западном Сассексе — другой важный адрес, особенно если хочется попробовать не только игристые, но и тихие вина. Хозяйство было основано еще в 1972 году Джанет и Родни Пратт, то есть относится к поколению пионеров современного английского виноделия. Сейчас там предлагают туры, дегустации, сезонные ивенты, дегустации и ужины, в линейке есть пино-нуар, пино-гри, бахус, болни-блабби и блан-де-блан. Есть в этой части региона и молодое хозяйство Roebuck Estates, основанное в 2013 году, но уже завоевавшее солидную репутацию. Название связано с косулей: roebuck — самец европейской косули, которого не раз замечали в виноградниках. У Roebuck несколько участков, каждый со своим микроклиматом и характером, а в производстве они используют классические сорта для игристого — «шардоне», «пино-нуар» и «пино-менье», включая «пино-прекос». Это одна из самых технологичных виноделен Англии: на виноградниках применяется система мониторинга SectorMentor, которая позволяет отслеживать состояние почв, лоз, биоразнообразие, фенольную зрелость и прогноз урожайности. Для гостя это, конечно, не главное, ему важнее, что можно попасть на экскурсию с дегустацией, в винный бар или на вечерние sunset sipping с видом. А более курортный формат вы найдете в Tinwood Estate возле Чичестера — семейное хозяйство на краю национального парка, с видовыми террасами и отелем с красивыми спальнями. Если хочется чуть более смелой, почти хипстерской версии английского виноделия, дорога ведет в Tillingham в Писмарше, недалеко от городка Рай: органика, биодинамика, натуральные вина, для вызревания которых используются — внезапно! — грузинские керамические сосуды квеври, закопанные в землю. На сайте Tillingham есть винные туры с дегустацией четырех вин, ресторан, бар и возможность остаться на ночь. Важный нюанс: это место лучше не выбирать тем, кто хочет безупречно классического бокала в вечернем платье, сюда едут за живым, иногда странным, но очень современным английским вином и сельской эстетикой.
Хэмпшир — еще один важный регион английского игристого, и именно здесь находится Hambledon Vineyard, основанный в 1952 году сэром Гаем Солсбери-Джонсом. У этого хозяйства есть совершенно прекрасная, почти дипломатическая, легенда: в 1970-е английское вино Hambledon пытались подать на королевском банкете во Франции, но на таможне его не хотели пропускать, потому что «английского вина не существует». В итоге, как водится, оно все-таки существовало — и было выпито. Сегодня Hambledon — это около 80 гектаров виноградников на меловых почвах и одна из немногих гравитационных виноделен в Британии, где производство устроено так, чтобы вино перемещалось без лишнего механического воздействия. С 2011 года с хозяйством связан шампанский винодел Эрве Жестан, сторонник минимального вмешательства, а вина Hambledon уже давно собирают международные награды. Рядом, в сорока минутах на автомобиле, находится Hattingley Valley — хозяйство Саймона Робинсона, который когда-то купил ферму, услышал по радио о перспективах английского виноделия и воспринял это как жизненный план. В 2008 году он заказал анализ почв и обнаружил меловой пласт, родственный тому самому геологическому поясу, который тянется через Шампань и уходит под Ла-Манш. Для разбивки виноградников он пригласил немецкого специалиста Эрнста Вайса, а позже к команде присоединилась Эмма Райс — одна из самых заметных фигур английского виноделия, дважды получавшая титул винодела года.
В Корнуолле один из самых известных адресов — Camel Valley возле Бодмина. Хозяйство работает с 1989 года и давно известно своими игристыми и розовыми винами. Сейчас оно открыто для продаж круглый год по будням, а туры с гидом проходят с предварительным бронированием; на сайте указаны туры по утрам с дегустацией четырех флагманских вин. Это подходящий вариант для тех, кто хочет вписать винодельню в корнуолльский маршрут, а не строить весь отпуск вокруг одного бокала. Trevibban Mill — семейный виноградник и яблоневый сад в долине старой мельницы, где делают вина и сидр. Здесь можно взять экскурсию, которую обычно ведет кто-то из владельцев или членов семьи, пройти по винограднику, заглянуть за кулисы производства и завершить все дегустацией. По данным сайта, туры идут с февраля до конца октября, а само место находится всего в нескольких милях от рыбацкого порта Падстоу, то есть рядом с одним из главных гастрономических центров Корнуолла.
Ryedale Vineyards возле Йорка называют одним из самых северных коммерческих виноградников Великобритании: это семейное хозяйство, где все этапы, от обрезки лоз до прессования, ферментации, розлива и наклейки этикеток, делают вручную в переоборудованном коровнике. В 2026 году экскурсии начали проводить в марте — в них входят прогулка по винограднику, дегустация с местными сырами и разговор с виноделами. Leventhorpe Vineyard возле Лидса интересен прежде всего как историческая точка: он был основан в 1985 году и считается старейшим виноградником Йоркшира, вернувшим региону коммерческое виноделие после долгого перерыва. А Yorkshire Heart между Йорком и Харрогейтом совмещает виноградник и пивоварню — очень по-британски, потому что, даже когда страна начинает пить свое вино, пиво все равно где-то рядом, на всякий случай. У них есть туры и дегустации, а остановиться можно в глемпинге или кемпинге.
Какие вина стоит попробовать и с чем их сочетать
Важно не путать термины: British wine и English wine не одно и то же. British wine исторически может означать напиток, произведенный в Британии из импортированного виноградного концентрата или сока. English wine — это уже вино из винограда, выращенного в Англии (Welsh wine — соответственно, из валлийского винограда). Поэтому если хочется попробовать именно местный продукт, набравший свое скромное, но честное английское солнце, на этикетке лучше искать «English wine», «English sparkling wine» или конкретное указание региона.
Начинать, конечно, логичнее всего с игристого: в основе обычно все тот же классический набор — шардоне, пино-нуар и пино-менье, а метод производства часто традиционный, со вторичной ферментацией в бутылке. Благодаря прохладному климату у этих вин высокая кислотность, свежесть и хрустящая структура, которая отлично дополняет жирную, соленую, сливочную еду и морепродукты. Поэтому английское игристое спокойно можно подавать к устрицам, копченому лососю, гребешкам, сашими, жареной курице, мягким сырам и вообще почти ко всему (даже к фиш-энд-чипс!). У Nyetimber, например, в официальных рекомендациях к Classic Cuvée (цитрус, яблоко, легкая сливочность, поджаренная булочка) указаны устрицы, гребешки, копченый лосось, суши и спаржа. Его хорошо открывать на аперитив, к сырам и соленым закускам — в общем, в тех ситуациях, где раньше рука автоматически тянулась к шампанскому.
Chapel Down Kit’s Coty Blanc de Blancs — чистое шардоне с отдельного кентского виноградника Kit’s Coty. У Chapel Down это премиальная линейка single vineyard wines, рассчитанная на выдержку; IWSC отмечал у винтажа 2013 года зеленые фрукты, хлебную автолитику, широкую текстуру, живую кислотность. Такое вино лучше не заливать в себя на шумной вечеринке, оно просит более спокойной еды — устриц, гребешков, белой рыбы, краба, курицы в сливочном соусе или хорошего твердого сыра. Gusbourne Brut Reserve 2015 — еще один красивый пример английского игристого с характером: в бленде этого вина чуть больше половины пино-нуара, около 40% шардоне и остальное пино-менье, оно выдерживается на осадке не меньше 36 месяцев. Wine Enthusiast писал о меловых, кремнистых тонах, лимоне, песочном печенье, живой пене и сухом освежающем финише, а Decanter у позднего дегоржажа 2015 года отмечал цитрус, грушу нэши, лимонный курд, зеленые фрукты, бриошь и легкую маслянистость. На столе это будет хорошо работать с устрицами, тартаром из рыбы, жареной белой рыбой, птицей, мягкими сырами и вообще с едой, которую хочется дополнить свежестью, а не сладостью.
У Hattingley Valley стоит попробовать хотя бы Classic Reserve и Kings Cuvée. Classic Reserve — как раз тот тип английского игристого, который отлично подходит к устрицам, а Kings Cuvée богаче и сложнее: в винтаже 2014 года — длительная выдержка на осадке, бисквит, заквасочный хлеб, лайм, печеное яблоко, мед, миндаль и фундук. Подойдет под более плотную еду: тюрбо, гребешки, лобстера, птицу, блюда с маслом и сливочными соусами.
Из более доступных и при этом вполне приличных вариантов можно смотреть Leckford Estate Brut, игристое из винограда с фермы Waitrose Leckford Estate в Хэмпшире, которое производит Ridgeview. В составе шардоне, пино-нуар и пино-менье, стиль — сухой, с поджаренной бриошью, фундуком, яблоком и персиком. Оно хорошо работает как аперитив, но еще лучше — с копченым лососем, сырными блинчиками, салатами. Если хочется розового игристого, можно взять Balfour Brut Rosé или что-то из розовой линейки Ridgeview, такое вино хорошо сочетается с копченым лососем, уткой, ягодными соусами, мясными закусками, летними салатами и вообще едой, которую лучше подсветить ягодностью и кислотностью. Black Chalk Dancer in Pink — тихое розе из Хэмпшира, причем производитель прямо советует не бояться широких сочетаний, например с копченым лососем и бейглами с крем-чизом. В оттенках винтажа 2022 года можно заметить красную вишню, персик, клубнику, специи, солоноватость, клубничный джем, цедру мандарина и свежую кислотность. Это хороший вариант для летних обедов, пикника, ближневосточных специй, ягненка, феты.
Отдельная радость — бахус, главный белый сорт для тех, кто любит совиньон-блан. Camel Valley Bacchus Dry — сухое белое с травянистым оттенком, «английский ответ Sancerre» — пить стоит с морепродуктами, козьим сыром, спаржей, легкой азиатской едой.
С красными все сложнее, но именно поэтому интереснее. Английский пино-нуар не надо ждать в образе мощного красного вина под стейк: в прохладном климате он чаще получается прозрачнее, легче, с вишней, земляникой, клюквой, пряностью, иногда травянистым и землистым краем. Bolney Wine Estate Pinot Noir 2018 — хороший пример этой линии, с ягодными, травянистыми, пряными и танинными оттенками. Ставить его лучше не к тяжелому мясу, а к утке, грибам, паштету, запеченной свекле, курице, свинине или сырам средней выдержки.
А где купить?
Самый очевидный вариант — Waitrose: там регулярно бывают Nyetimber Classic Cuvée примерно за 30 фунтов, Chapel Down Bacchus около 14 фунтов, Chapel Down Classic NV Brut около 31 фунта и другие английские бутылки.
В Лондоне есть несколько винотек, где английское игристое и тихие вина представлены в ассортименте. Например, Berry Bros. & Rudd на Пэлл-Мэлл, 63, один из старейших винных домов страны; Jeroboams с несколькими лондонскими магазинами и отдельной категорией English sparkling; Bottle Apostle с точками в Виктория-Парк-Вилладже, Крауч-Энде, Клэпеме и Примроуз-Хилле; Hedonism Wines в Мейфэре.
Еще один вариант — покупать напрямую у производителей: Nyetimber, Chapel Down, Gusbourne и другие крупные хозяйства спокойно продают вино онлайн, а у некоторых есть подарочные наборы. Это удобно, если вы уже знаете, что именно вам нравится.
Fizz Fest — ежегодный фестиваль, проходящий на виноградниках Хэмпшира. В 2026 году он прошел в июне в Hambledon Wine Estate, в программе были вина восьми хозяйств Хэмпшира, включая Black Chalk, Exton Park, The Grange, Hambledon, Hattingley Valley, Louis Pommery England, Raimes и Danebury. В общем, отличная идея — приехать в Хэмпшир, попробовать много местного игристого за один день и вернуться домой с ощущением, что графство Джейн Остин и Чарльза Диккенса теперь отвечает еще и за ваше похмелье.
Наконец, даже в Лондоне есть городское виноделие — Vagabond Wines на Canada Water. Сейчас это крупнейшая городская винодельня Великобритании: там делают вина из винограда, выращенного в разных регионах Соединенного Королевства, проводят туры, дегустации и ивенты, а рядом работает бар Vagabond с системой self-pour (можно самостоятельно наливать небольшие порции вина на пробу).
